Die Homepage von DL8SFZ

Von der Leistung her war es ein optimales Gerät, vom Gewicht ein echter Brocken und von der Bedienung optimal. Zudem halfen die praktischen Klemmen vorne, auch mal schnell ein Gerät mit freien Kabelenden anzuschließen, ohne vorher irgendwelche Stecker montieren zu müssen. Die beiden Steckbuchsen erlauben auch, einen Kabelschuh unter zu klemmen. Die beiden Instrumente lassen einen Strom und Spannung gleichzeitig im Auge behalten. Es wäre doch schade, wenn man hier nicht etwas retten könnte. Da war doch mal so ein Beitrag über einen Umbau eines Servernetzteil im Netz...

Und ruckzuck lag so ein Netzteil auf dem Tisch . Das neue Teil kostete knapp über 10 Euro und war für 12 Volt und 50 Ampere ausgelegt! Fünfzig Ampere, da kann man ja fast schon schweißen damit...

Zumindest weiß man hier, dass bei normalen Funkamateureinsätzen das Netzteil nicht mehr die begrenzende Größe im Shack ist!

Schnell war das alte Netzteil zerlegt und alles "unnütze Zeug" aus dem Gehäuse entfernt.

Links der Lüfter noch auf der Innenseite, mittlerweile ist der nach aussen gewandert, um im inneren Bereich mehr Platz zu bekommen. Der komische Halter des Kondensators musste auch noch weichen. Rechts sieht man noch die weißen Gehäuse der beiden Instrumente, die auf alle Fälle wieder in Betrieb gehen müssen.

Das Innenleben dieser Servernetzteile sieht immer sehr kompakt und aufgeräumt auf. Da gibt es die Komponenten mit den dicken Drähten, die klar die 230 Volt-Seite erkennen lässt, dann die Platine mit der Elektronik und schließlich eine Leiste mit der Niederspannungsseite. Welcher Anschluss für was zuständig ist kann man in der Regel im Internet ausfindig machen. Viele Netzteile wurden dort schon umgebaut für Modellbau-Ladegeräte und auch für Funkstationen. Ziel ist es, dieses Teil in ein ansprechendes Gehäuse einzubauen. 

Leider war das geplante Netzteil in originaler Größe zu lang, um in das vorhandene Gehäuse unter zu bringen. War ja mal wieder klar...

Aber so schnell gibt der Stefan nicht auf. Nach genauer Prüfung der Steckerleiste war klar, dass die beiden dicken Halter der Steckerleiste mit Platine die beiden Anschlusspole für Plus und Minus sind. Und der schwarze Multistecker ist für diverse Zusatzspannungen und Signale zur Steuerung vorgesehen. So habe ich das Gegenstück aus der Platine gelötet, auf den zugehörigen Stecker gesteckt, und die notwendigen Pins nach Umbauanleitung aus dem Internet miteinander verlötet. Durch diese Pinbelegung wird erstens der Lüfter in Betrieb genommen und ein weiterer Kontakt geschlossen, dass die Elektronik durchschaltet und überhaupt Spannung rauskommt. Des weiteren sind dort auch die Anschlüsse +12V und +12Vsense, sowie -12V und -12Vsense, die entsprechend mit einem Poti verbunden werden, um die Spannung ein wenig einstellen kann. Zwar wird sich der Regelbereich nicht mehr in dem Spektrum bewegen wie beim originalen Trafonetzteil, aber irgendwo zwischen 10 Volt und 13,5 Volt dürfte der Bereich schon liegen. 

Hier sieht man die beiden gekürzten Laschen für die 50 Ampere. Auf diese Laschen werden von mir jeweils ein Kabel mit großem Querschnitt gelötet, das dann direkt auf die dicken Anschlussbuchsen des alten Gehäuses gelegt werden. Von dort aus geht es dann weiter zu den mittleren Klemmen.

Die eingekürzte Platine des neuen Netzteils passt jetzt in das alte Gehäuse. Nun muss ich ein paar Löcher bohren und Halter montieren, um die Platine so einzubauen, dass sie genau im Luftstrom des großen Lüfters platziert ist.

Spannend wird noch, ob mein berechneter Shuntwiderstand für das Strommessgerät richtig ist! Eigentlich müsste alles passen, aber wir wissen ja, das Glück kann man auch manchmal da brauchen, wo der Bastler es eigentlich rechnen können sollte.

Ein Drehspulinstrument für Strom kann in den seltensten Fällen tatsächlich den Strom ab, den es anzeigt. Ich hatte zwar schon mal so ein Anzeigeinstrument, doch bei 5A war Schluß. Das hier eingebaute Instrument ist eigntlich gar kein Strommeßgerät, sondern ein Spannungsmeßgerät. Allerdings sehr empfindlich, um schon bei sehr kleinen Spannungen Vollausschlag anzuzeigen. Diese kleinen Spannungen kommen von sogenannten Shunt-Widerständen. Man schaltet also in die Stromleitung, durch die der Strom fließt, einen sehr kleinen Widerstand, an dem dann nach dem ohmschen Gesetzt in Abhängigkeit des Stroms eine Spannung abfällt. Hier setze ich 5 Stück 0,1-ohm-Widerstände ein, die parallel geschaltet sind. 5 x 0,1 Ohm parallel ergibt 0,02 Ohm, die bei 25 A einen Spannungsabfall von 0,5 Volt ergeben. Rechnen wir die Leistung, so haben wir dann in dem Fall 25A x 0,5 Volt = 12,5 Watt. Jeder der Widerstände kann 5 Watt und wird dann nur mit 2,5 Watt belastet. Also sind diese gerade mal zur Hälfte ausgelastet. Das gefällt mir! 

Hier sehen wir die 5 Widerstände bereits im Gehäuse. Durch die Anordnung an dieser Stelle liegen sie noch im Einflussbereich des Lüfters, sodass bereits von Anfang an, die Wärme gut abgeführt wird. 

Nicht wundern, dass hier die ganzen Drähte noch blank in der Luft liegen, die werden natürlich zum Schluss noch sauber isoliert. Das wäre mir sonst doch zu brenzlig, denn bei 56 A und 12 Volt wären das schlappe 672 Watt Leistung, die bei einem Kurzschluss frei werden würden. Nönö, sowas brauche ich nicht im Shack.

Hier ein Blick auf die Instrumente, die bereits die Vorwiderstände und Potis zum Kalibrieren angelötet haben. Gefällt mir jetzt noch nicht, aber zumindest habe ich so schon mal mit dem Labornetzteil 0,5 Volt und 15 Volt anlegen können und den Abstimmbereich überprüfen. Ich bin stolz, hat auf Anhieb gepasst! Wer genau hinschaut, erkennt auf der linken Seite auf halber Höhe noch einen Bolzen aus Kunststoff, dort werde ich ein kleines Platinchen festschrauben und die beiden Potis mit Vorwiderstände drauf löten. Soll ja auch schön aussehen!

Hurra, ich leben noch! 

Also, keine Gefahr, alles okay. Hier ein Blick auf die neu gestaltete Front von hinten. Links jetzt gut zu sehen die Platine, die gerade mal zwei Trimmer und zwei Vorwiderstände aufnehmen muss. Ich war natürlich mal wieder so gut drauf, dass ich beim Messen zu viel gedacht habe und natürlich promt statt plus 4 mm minus 4 mm gemacht habe, deshalb steht die Platine nach unten und nicht nach oben bis zum Poti. Schönheitsfehler. Sieht keiner mehr, wenn das Gerät zugeschraubt ist! 

Probesitzen 2 und alles dran! Hier das Ergebnis vom Umbau, alles drin, alles dran!

Alles?

Nein, eine Kleinigkeit fehlt noch wegen Mangel an Bauteilen. Also das Poti für die Spannungseinstellung ist noch nicht angeschlossen, das kann man aber auch jederzeit nachholen, denn da kommt man ohne weitere Arbeiten dran. Ein kleiner Superdreh ist mir noch gelungen: Auf der Hauptplatine ist auch ein 5V-Anschluss, an den ich den alten 12Volt-Lüfter direkt angeschlossen habe. Jetzt läuft von Anfang an der Lüfter fast geräuschlos an und fördert so die Wärme raus. Praktischer Betrieb muss jetzt mal zeigen, wie viel Wärme denn tatsächlich anfällt und ob da noch ein Thermostat rein muss, der bei Bedarf dem Lüfter Beine macht. 

Und so sieht das neue alte Netzteil jetzt von vorne aus. Das Voltmeter zeigt 12,5 Volt an, gemessen an den Klemmen sind es 12,6 Volt, also richtig genau! Ich vermute auch, wenn ich an den Trimmer gehe, wird es nur schlechter...

Vorher zeigte eine rote LED an, wenn das Gerät eingeschalten ist und eine weitere rote LED, wenn es in Überlast ging. Hier sehen wir jetzt passenderweise eine grüne LED für den Betrieb, die bei Überlast auf Orange umschaltet. Und wenn ein Fehler auftaucht, dann leuchtet zusätzlich darüber eine rote LED. Wobei ich mal vermute, dass ich die anderen LED-Farben nie sehen werde, denn das Netzteil kann 50 Ampere und ich will den Klemmen hier nicht wirklich viel mehr als 25 Amper zumuten. Wobei es eher schwer wird, überhaupt so viel Leistungsentnahme zu erzeugen!